BILDARCHIV: Huso Huso

“Eine aktuelle Undercover-Recherche von WWF und TRAFFIC deckt auf, dass die letzten wildlebenden Störe Europas akut bedroht sind. EU-weit kommen diese urtümlichen Fische nur noch in der Donau – und zwar in Rumänien und Bulgarien – in nennenswerten Beständen vor. Ihr Überleben steht jedoch auf der Kippe: Obwohl in beiden Ländern ein Fangverbot gilt, wird laut der heute präsentierten Studie nach wie vor Jagd auf Donaustöre gemacht und illegaler Kaviar gehandelt.”

www.wwf.at/de/kaviarhandel/

Spin & Fly

Bildarchiv: SILURUS GLANIS

Bildarchiv: CARIDINA CF. CANTONENSIS “TIGER”, C. CF. CANTONENSIS “TIGER BLACK” DETAIL, N. HETEROPODA “SAKURA”

Natürlich freue ich mich nicht nur über Bildanfragen, sondern über jede Form des Feedbacks.

garnelentag.at

Linktipp: Wer ihn nicht kennt, der Blog des Wirbellosen-Auktionshauses wirbellosen.de bietet jeden Tag Neuigkeiten aus der Welt der Aquaristik.

Datz 9/2012

Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:

Licht und Schatten
Bei Aquarienaufnahmen ist Licht oft Mangelware, sodass man um den Einsatz externer Blitzgeräte nicht herumkommt.

Ungeblitzt
In vielen öffentlichen Schauaquarien ist der Einsatz von Blitzlicht nicht gestattet – was tun?

Wirbellose im Studio
Auch tierische Wasserlebewesen, die nicht zu den regelmäßigen Bewohnern unserer Aquarien zählen, bieten lohnende Fotomotive

Komposition und Bildgestaltung
Erfahrene Fotografen wissen, welche Bedeutung einer durchdachten Bildgestaltung zukommt

Mit List und Linse
Über allerlei fotografische Tricksereien …

datz.de

Stadtfauna

Bildarchiv: ASELLUS AQUATICUS

Auf 434 Seiten beschreiben die Autoren in Form kurzer Artporträts die Lebensweise und Verbreitung von Tieren, die städtische Gärten und Gebäude, Wiesen, Gewässer und Stadtwälder besiedeln:

Ineichen, Stefan / Klausnitzer, Bernhard / Ruckstuhl, Max (Hrsg.): Stadtfauna. 600 Tierarten unserer Städte. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag 2012.

Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe in Kombination durch eine zu lange Belichtungszeit

Belichtungszeit

Kurz: Die Belichtungszeit ist jene Zeit, angegeben in Sekunden, die ein lichtempfindliches Medium (heute der Sensor, früher der Film) dem Licht ausgesetzt wird. Wie funktioniert es? Entweder rein elektronisch, wie bei den meisten modernen Kompaktkameras, oder mit Hilfe eines eigenen Verschlusses (daher der Begriff “Verschlusszeit”), welcher zum Beispiel bei digitalen Spiegelreflexkameras in Form des Schlitzverschlusses Verwendung findet. Sich die grundlegende Funktionsweise eines Schlitzverschlusses zu vergegenwärtigen macht aus meiner Sicht Sinn, da man gerade in der Aquarienfotografie sehr häufig mit Blitzlicht arbeitet. Diesen Zusammenhang möchte ich im Folgenden ein wenig herausarbeiten.

Belichtungszeit bei der Fotografie mit Dauerlicht

Bei der Fotografie mit Dauerlicht als ausschließliche Lichtquelle (Sonnenlicht, Leuchtstoffröhren, Glühbirnen, etc.) ist der Zusammenhang zwischen Belichtungszeit und Bildergebnis banal. Umso länger die Belichtungszeit, umso mehr Licht fällt auf den Sensor, umso heller wird das Bild. Eine Verdoppelung der Belichtungszeit führt zu einer verdoppelten Lichtmenge und umgekehrt, ausgehend von 1/100sec. nimmt der Sensor bei einer 1/200sec. also nur noch die halbe Lichtmenge auf. Auch die Auswirkungen auf die Bildgestaltung liegen auf der Hand, die Belichtungszeit ist wesentlich für die Schärfe verantwortlich, bzw. für zwei verschiedene Arten von Unschärfe. Die Bewegungsunschärfe tritt auf, wenn sich das Motiv während der Belichtungszeit merklich bewegt. Die Verwacklungsunschärfe tritt auf, wenn der Sensor, also die Kamera während der Belichtung bewegt (“verwackelt”) wird. Kleine Anmerkung am Rande: Natürlich kann nur die Verwacklungsunschärfe durch Bildstabilisierungstechniken (IS, VR, etc.) reduziert werden, nicht die Bewegungsunschärfe.

Belichtungszeit bei der Fotografie mit Blitzlicht

Etwas anders verhält es sich bei der Fotografie mit Blitzlicht. Der Blitz gibt eine vorher definierte Lichtmenge ab, er beginnt also zu leuchten und hört nach einer bestimmten Zeit wieder auf. Diese Abbrenndauer eines Blitzes ist üblicherweise wesentlich kürzer als die Belichtungszeit und liegt im Bereich von tausendstel Sekunden. Aus diesem Grund hat die Belichtungszeit auf das Blitzlicht KEINEN Einfluss. Wichtig ist nur, dass der Blitz irgendwann während der Belichtungszeit zündet, also synchron mit der Kamera ist. Hier kommt die oft empfohlene Blitzsynchronzeit ins Spiel. Das ist nichts anders als die kürzeste Belichtungszeit, bei der der Verschluss noch komplett geöffnet ist (Ausführliche Erklärung). Das heißt, zündet der Blitz während der Blitzsynchronzeit, belichtet er den gesamten Sensor. Würde man nun die Belichtungszeit weiter verkürzen, würde bei einem Schlitzverschluss nur noch ein Streifen des Sensors vom Blitzlicht getroffen. Deswegen ist die Blitzsynchronzeit die kürzest mögliche Belichtungszeit bei Blitzeinsatz, Techniken wie HSS ausgenommen. Für das Bildergebnis bedeutet das, dass die Belichtungszeit nicht das Blitzlicht regelt, sondern ausschließlich den Einfluss des Umgebungslichtes. Die möglichst kürzeste Verschlusszeit (die Blitzsynchronzeit) wählt man darum, um abgesehen vom Blitz alle anderen Lichtquellen von der Belichtung auszuschließen. Wenn der Blitz die einzige Lichtquelle ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Belichtungszeit auf das fertige Bild keinen Einfluss hat. Egal ob man eine 1/200sec. oder 10sec. lang belichtet, die kurze Abbrenndauer des Blitzes “friert” das Motiv immer ein, Bewegungs- und Verwacklungsunschärfe sind ausgeschlossen (wie gesagt, vorausgesetzt es ist abgesehen vom Blitzlicht stockfinster).

Die üblichen Belichtungszeiten in der Aquarienfotografie sind bei Blitzeinsatz die Blitzsynchronzeit (abhängig von der Kamera, meist 1/200sec. bis 1/320sec.), eben um Umgebungslicht auszuschließen. Bei Dauerlicht bzw. “Available Light” herrscht meistens Lichtmangel. Man muss also eine Belichtungszeit finden, bei der man weder verwackelt, noch sich das Motiv bewegt und trotzdem genug Licht auf den Sensor fällt. 1/100sec. ist hier eine gute Ausgangsbasis zum Experimentieren.

Blende

Die Blende ist eine (normalerweise mechanische) Vorrichtung an Kameras, mit deren Hilfe der Lichtdurchlass durch das optische System (Objektiv) verändert werden kann. Sie ist meist als Lamellenblende (auch Irisblende genannt) ausgeführt, bei der sich kreisförmig angeordnete Lamellen-Bleche so ineinander verschieben, dass der Lichtdurchlass enger oder weiter und so das einfallende Lichtbündel kleiner oder größer wird.

de.wikipedia.org/wiki/Fotografische_Blende

Einfach gesagt: Großes Loch = Große Blende = viel Licht und umgekehrt. Nun beschreibt aber eine kleine Blendenzahl eine große Blende und eine große Blendenzahl eine kleine Blende. Warum? Weil es sich um ein Verhältnis handelt. Blendenzahl = Brennweite dividiert durch den Durchmesser der Eintrittspupille. Also umso kleiner die Eintrittspupille, die „Öffnung“ ist, umso größer die Blendenzahl. Wichtig ist es, die Blendenreihe ungefähr zu kennen, da diese nicht linear verläuft. Der Unterschied in der Lichtmenge ist zwischen 2.8 und 4 genauso groß wie zwischen 11 und 16, umgangssprachlich spricht man in beiden Fällen von „einer Blende“ Unterschied, meint damit aber eine ganze Blendenstufe (Halbierung bzw. Verdoppelung der durch das Objektiv fallenden Lichtmenge).

links: Aufgenommen mit f/2.8. Nur der Kopf der Garnele ist scharf.
rechts: f/20. Die ganze Garnele ist scharf, Hinter- und Vordergrund deutlicher zu erkennen.

ISO-Wert

Der ISO-Wert ist, anders als es der Wikipedia-Artikel vermuten lässt, schnell erklärt. Er beschreibt die Lichtempfindlichkeit des Sensors bzw. wie stark das analoge Signal des Sensors vor der Digitalisierung verstärkt wird. Hier erklärt sich auch die Problematik hoher ISO-Werte. Der Sensor wird genau genommen nicht lichtempfindlicher, sondern das einfallende Licht bzw. das Signal vom Sensor wird nur stärker verstärkt und mit ihm auch alle Bildfehler, was sich im stärkeren Bildrauschen äußert. Höhere ISO-Werte können sich außerdem auch negativ auf Dynamikumfang und Farbe auswirken. Damit ergibt sich eine einfache Empfehlung: Ist genügend Licht vorhanden, einfach den Basis-ISO-Wert der Kamera wählen (meist ISO-100 oder ISO-200). Steht nicht genügend Licht zur Verfügung, dienen höhere ISO-Werte dazu, ausreichend kurze Verschlusszeiten oder ein Abblenden zu Gunsten der Schärfentiefe zu ermöglichen. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Fotografie in Schauaquarien mit Blitzverbot. Ein verrauschtes Foto ist immer besser als gar keins und moderne Kamerasensoren bieten inzwischen auch bei sehr hohen ISO-Werten oftmals annehmbare Bildergebnisse. Ist man häufiger auf die High-ISO-Fähigkeiten seiner Kamera angewiesen, zahlt es sich außerdem aus, sich mit dem nachträglichen Entrauschen am PC intensiver auseinander zu setzen. Viele moderne Programme bieten inzwischen Entrausch-Algorithmen, die Erstaunliches ermöglichen.

Will man das alles auf eine Faustformel für die Aquarienfotografie mit Blitzlicht herunter brechen, landet man wohl irgendwo bei 1/200sec., f/10 und ISO-200. Doch kein Motiv ist wie das andere und gerade das Gestaltungsmittel Blende aber auch die Verschlusszeit sollten überlegt gewählt werden, um seine eigenen Bildideen umsetzen zu können. Also nur Mut zum Experimentieren und keine Scheu vor dem manuellen Modus, die richtige Belichtung ist kein Hexenwerk.

Fotoküvetten

“Eine Küvette (von frz. cuvette) ist ein Gefäß mit planparallelen Seitenflächen, das für optische Untersuchungen (UV/VIS-Spektroskopie) verwendet wird, [...]. Eine Sonderform der Küvette ist die in der Aquaristik verwendete Fotoküvette.”

Wenn man vom grundsätzlichen Problem der Beschaffung absieht, Küvetten zählen nicht gerade zum Standardsortiment, sollte man vor allem auf die Verarbeitung achten. Innen liegende Silikonnähte können bei vielen Motiven sehr störend wirken. In Form einer Bauanleitung beschreibt Andreas Sander eine hervorragende Lösung für dieses Problem. Als Alternative funktioniert auch eine Stoßverklebung, wenn man Boden- und Seitenscheiben entsprechend stark wählt. Ein Beispiel dafür ist die größere Küvette auf dem Foto oben. Wie schon angesprochen sind Küvetten von der Stange in der richtigen Größe rar und oftmals teuer, ein Eigenbau ist deshalb fast immer notwendig, auch der Glaser des Vertrauens kann normalerweise weiterhelfen.

Handhabung

Zu achten ist vor allem auf die Hintergrundgestaltung und die Lichtführung. Ersterer sind keine kreativen Grenzen gesetzt, da der Hintergrund eben hinter der Fotoküvette befestigt wird. Kleiner Tipp: Mit dem Abstand zur Fotoküvette experimentieren, um ein weiches Bokeh zu erreichen. Die Lichtführung kann dagegen mühsam sein, da sehr kleine Motive oftmals mit einer einzelnen Lichtquelle von oben nicht vernünftig auszuleuchten sind. Eine zusätzliche frontale Beleuchtung scheitert aber regelmäßig am geringen Motivabstand, die Kamera bzw. das Objektiv ist einfach im Weg. Sowohl Hintergrundgestaltung als auch Lichtführung sollten also schon beim Aufbau berücksichtigt werden. Auch hier hat sich wieder der Makrotisch bewährt, nur diesmal eben nicht als Kamerastativersatz, sondern als Halterung für die Blitzgeräte.

Trotz der Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist ein Stativaufbau mit Einstellschlitten für die Kamera ab einem Abbildungsmaßstab von 1,5:1 dringend zu empfehlen, auch “LiveView” ist keine schlechte Idee, da man im Unterschied zur Bedienung rein über den Sucher auch die gesamte Küvette im Auge behalten kann (die Motive befinden sich nur in den seltensten Fällen dauerhaft im Bildausschnitt). Aller Vorbereitung zum Trotz sollte man wie fast immer in der Aquarienfotografie auch hier mit sehr viel Ausschuss rechnen. Die Schärfentiefe ist minimal und die meisten Tiere in dieser Größe haben nur wenig Interesse daran ruhig zu halten und in die Kamera zu lächeln.